面料基础知识概述

一、 纤维

所有的织物都是由纤维构成的，不同的纤维主导了面料的主要物化性能，同样也基本决定了面料的高低档次。这一章节主要介绍常用纤维的基本知识。

1、 天然纤维素纤维

a. 棉纤维

棉纤维是天然纤维素纤维中应用最广泛的一种纤维，因为棉织物吸湿透气，保暖而柔软，穿着舒适，深受人们的喜爱。

棉纤维一般分为4个品种，其中细绒棉（陆地棉）和长绒棉（海岛棉）因为优秀的可纺性能，得到了很好的发展，而亚洲棉和非洲棉因为纤维粗短，一般只出现在工程纺织中，在服用纺织中已遭淘汰。

这里需要注意的是，SATCHI采用的正是细绒棉和长绒棉中最高端的产品，其中最具代表性的就是：SUPIMA棉和埃及棉。

SUPIMA棉是皮马棉的顶级品牌，是白色面料的最理想原料，因为它是由全世界污染最少的长绒棉制成的。SUPIMA棉种植在美国的西部和西南部，以及San Joaquin Valley峡谷（加利福尼亚州大峡谷南段，美国最富饶的农业区之一，拥有广泛的灌溉系统和温和气候）、德克萨斯州、加利福尼亚州和西墨西哥州。SUPIMA棉无污染，这是它区别于其它棉最大特点。实际上，SUPIMA棉的采收和处理采用了高度自动化技术，其工业化的大规模采收（大型种植园）能避免外界纤维的污染。因此，它是制作白色衬衫用面料的最佳用棉。SUPIMA棉的品质优良，适合制作衬衫面料，支数超细达到100/2 –120/2。棉纤维的长度实际上是制造超细面料的前提，采用SUPIMA棉制作出来的面料更加柔韧、更加有亮度，并且不易起球（绒毛球）。

埃及棉属于长绒棉品种，被称为“白金”。埃及出产的长绒棉占世界产量的一半以上，故长绒棉又称为埃及棉。埃及棉原产地其实在印度，但是埃及尼罗河三角洲全年360天以上的无云日，充足的阳光加上肥沃的土壤，希腊作家Erodoto曾经写出“埃及，天赐尼罗河礼物”的诗句，非常适合长绒棉的生长，因此，埃及成为了出产长绒棉品质最好的国度，也是世界上长绒棉最大的生产和出口国。为了保证埃及棉的高品质和传承，棉种只有埃及国营农场和特许农场才可以生产。埃及还制定了严格的检测标准，同时还有非常细致的评级规则，其中不得不提的就是GIZA45，是所有埃及棉花中的“女王”。1820年，在“现代埃及奠基者”默罕默德•阿里的倡导下，Giza 45首次在埃及种植，而这也是埃及在拿破仑大军入侵之后迎来的国家复兴的一个标志性事件。经过对当时世界上最好的棉种进行杂交栽培，再加上得天独厚的环境条件，埃及培育出了全球最顶级的棉花。. Giza 45棉株种植在尼罗河三角洲东部一块自然条件最好的区域内，产量只占埃及棉花产量的0.4%。

棉是一种耐碱不耐酸的纤维，也就是说碱性洗涤剂对棉织物不会造成太大损伤，但对浓碱还是会产生剧烈反应，另外，对无机酸性物质也很敏感，比如稀盐酸、硫酸就会造成棉织物的溶解。在这里着重要提到的是丝光处理，经过丝光处理的棉织物/纱线，改善了光泽和尺寸稳定性、提高了强度、提高了上染率和吸湿能力，因此丝光处理广泛的应用于衬衫、T恤甚至休闲裤面料的制作中。其实丝光处理就是利用棉织物与浓碱发生的化学反应，再施加一定的外力，改变了纤维内分子的排布，达到了改善棉纤维性能的目的，而双丝光就是指在纱线和面料两个阶段都进行了丝光处理。

因为近来在SATCHI休闲裤中也会用到木棉纤维与其他纤维混纺，为了避免把棉和木棉纤维混淆，这里也简单介绍一下。木棉完全不同于棉花，它的植株是乔木，可高达40米，而棉花属于灌木，普遍高1米左右。木棉的花朵硕大且呈火

红的颜色，历来被视为英雄的象征，傣族的姑娘歌谣中经常把心爱的小伙子比喻成高大挺拔的木棉树。正是因为受到人们的喜爱，木棉花是广州市的市花，同时还是阿根廷的国花。虽然木棉树受到人们的追捧，但是因为木棉纤维较短、强力低、抱合力差、缺乏弹性，所以单独用木棉纤维纺织非常困难，不过，木棉纤维在光泽感、吸湿性，特别是保暖性方面又具备独特优势，因此木棉长期作为填充材料来使用，相信大家小时候使用的枕头很多就是木棉纤维填充的。近年来，随着人们返璞归真的生活需求以及纺织技术的发展，木棉纤维通过与棉、涤等其他纤维的混纺，真正进入了服用纺织的领域，像日本的大和纺、中国的东华大学都研制出木棉混纺的服用面料，并且保持了木棉保暖、光泽感强的优点，越来越多的应用到高档时装的制作中去。

b. 麻纤维

中国是使用麻纤维的鼻祖，在中国文化中被赋予一种神圣祥瑞的力量，西汉马王堆汉墓出土的“素色蝉衣”等大量麻纺精品，已成为麻纺工艺发展史的里程碑。麻的种类很多，一般可供服用纺织的主要是亚麻、苎麻和汉麻。

亚麻的使用已有1万年的历史，被认定为世界上最古老的植物纤维。用亚麻制作面料的历史，最早可追溯到公元前8000年左右，在所有地中海沿岸的古文明中,它已被广泛使用。埃及在公元前6000年，采用相当先进的处理技术使亚麻经历了第一次大规模的发展，埃及的木乃伊就是用亚麻布包盖的。中世纪时,亚麻在欧洲的传播达到最鼎盛状态。即使在1300年左右,棉花从阿拉伯引入，也未能动摇亚麻的地位。我国在1000多年前也引入了亚麻，叫胡麻，主要是作为亚麻油的原料，直到1906年代才从日本引进了纤维用亚麻，主要分布在吉林和黑龙江。亚麻布最明显的优点首先是它的透气性，更利于皮肤排汗。亚麻布能提供

电磁污染防护，因为它能过滤95%的UVA。另外，亚麻布还具有吸湿性，能吸收12.5%的湿气.同时,由于面料是用胶制成,它还具有抑菌性。亚麻布是一种安全的原料，它不易燃不导电.众所周知,它的耐穿性比棉布高出30%。亚麻还有如下不容忽略的优良品质:对染料的良好吸收性,对后整的良好接受度，不过敏, 抗静电和抗压。另外因为亚麻纤维非常细，甚至超过棉纤维，所以可以用来纺造高支织物，所以是高档面料的优良原料。最重要的是，事实上亚麻非常利于生态，与其他植物相比，亚麻种植时所需的化肥和水的用量是最少的。亚麻种植后，土壤营养物质会变得更丰富，而且不会产生任何需进行处理的废物。

苎麻又称为“中国草”，是中国特有的以服用纺织为主要用途的农作物，栽培历史已有4700多年，现产量占世界产量的90%以上，闻名于世的“浏阳夏布”就是苎麻的手工制作织物。苎麻纤维不同于亚麻的束纤维，苎麻本身纤维长度是各种麻纤维中最长的，比埃及棉的纤维长度还要长3-8倍，而且强力也比棉纤维大7-8倍，但重量却比棉纤维轻20%。同时，纤维洁白、富有光泽、透气性好、传热快、吸湿排汗、抗菌防蛀、防污防尘、抗静电，数千年来，全手工夏布被列为各代宫廷贡品，获得“轻如蝉翼，薄如宣纸，平如水镜，细如罗绢”的美誉，在现代，20世纪30年代获得了巴黎国际博览会金奖。

汉麻，素有“天然纤维之王”美誉，由它制成的服装衣饰具有吸湿、透气、舒爽、散热、防霉、抑菌、抗辐射、防紫外线、吸音等多种功能。汉麻在中国已

经有8000多年的栽培历史，素有“国纺源头，万年衣祖”的美称，在西汉马王堆出土的“素色蝉衣”就是用汉麻纺织而来。随着其他纤维的竞争，汉麻逐渐退出了历史的舞台，但是近年来由于环保理念的兴起，汉麻又焕发了新的生机，国内大型纺织集团如雅戈尔、如意集团都推出了汉麻服装家纺产品。另外提一句，汉麻其实是HEMP的英文音译，它也叫大麻，其实大部分大麻并没有含毒品成分，只有印度的一种矮小多分枝的品种含有毒品成分。

2、 天然蛋白质纤维

a. 绵羊毛

一般没有特指情况下，羊毛通指绵羊毛，人类利用羊毛可以追溯到新石器时代，并且逐渐从中亚传播到地中海及世界各个地方。因为羊毛弹性好、保暖性强、吸湿性强，手感丰满、穿着舒适，成为了高档的服用纺织材料。羊毛的主产地在澳大利亚、新西兰、中国和俄罗斯，另外在南美也有羊毛输出，这其中不得不提的是澳大利亚美利奴羊毛。

美利奴羊并不是原产澳大利亚的，原产地西班牙，18世纪开始输送到世界各地，现在世界各地的细羊毛品种或多或少都有西班牙美利奴羊毛的血统。17年底被麦克阿瑟船长把西班牙的一种羊群带到了悉尼，并转卖给了两位农场主，其中JohnJoseph成功地孕育了澳大利亚第一代美利奴羊，经过两百年的不断改良，澳大利亚终于育成了一种独特的超细羊毛品种----澳大利亚美利奴细毛羊，

羊毛细而均匀、毛丛长而整齐，卷曲正常，强度大、弹性好、油汗大、光泽好、杂质少，是精纺毛织品的优良原料。现在全年全球每年出产200万公斤羊毛，其中只有15%是最优等的超细美利奴羊毛，这种羊毛的平均细度还不到19.5微米，而其中只有很少的几千公斤可以达到或超过15微米标准，这种羊毛每年会举行拍卖会，参加竞标的都是全球最有影响力的毛纺集团，ZEGNA、LORO PIANA、1881等，而我们沙驰正是从这些合作伙伴那，得到这种稀有的羊毛面料，让中国也能享受这种顶级材质的奢华感觉。

可以经常看到进口面料和高档国产毛料的标牌上标有SUPER多少支的标志，这里所指的支数并不代表面料纱线的支数，而是表示羊毛品质的标志，是以羊毛细度为依据制定的。几个世纪以前，英国商人用直观的形象术语来形容羊毛的质量等级，如幼羊毛（HOG）、阉羊毛（WETHER）、下等（LOW）、中等（MEDIUM）、精细（FINE）、超细（SUPER）,而后面加一数字，是表示一磅羊毛，可以纺多少卷560码一支的纱线，如60支羊毛可以纺出60卷560码一支的纱线，这样很方便工厂的加工配料，现在因为羊毛的品质越来越好，羊毛也越来越细，因此，没法-也不用把纱线纺成羊毛纱支一样的细度，但是这个传统被保留下来，用“super”来延续纺织界根深蒂固的传统。下面的表格就是羊毛细度分级表：

羊毛纤维细度的新分级表 超细200指加权平均值 超细190指加权平均值 超细180指加权平均值 超细170指加权平均值 超细160指加权平均值 超细150指加权平均值 超细140指加权平均值 超细130指加权平均值 超细120指加权平均值 超细110指加权平均值 超细100指加权平均值 微米 微米 微米 微米 微米 微米 微米 微米 微米 微米 微米 13.26 13.76 14.26 14.76 15.26 15.76 16.26 16.76 17.26 17.76 18.26 13.75 14.25 14.75 15.25 15.75 16.25 16.75 17.25 17.75 18.25 18.75 羊毛支数代表着可以纺的最高纱线支数，但一般现在我们并不会用如

SUPER150的羊毛去纺150支的纱线，因为用品质更高的羊毛去纺纱的话，可以得到更好的纱线品质，因此我们经常看到的SUPER130的面料纱支为100支，SUPER150的面料纱支为120支等，但是毋庸置疑的是，更高羊毛支数所纺出来的纱线，必然可以达到更好的手感、外观和奢华感受。

这里特别提一下丝光羊毛，丝光羊毛跟丝光棉的处理方式并不一样，丝光羊毛是通过BasolanDC氯化或蛋白酶对羊毛纤维的腐蚀作用，破坏羊毛的鳞片层，这样可以降低羊毛纤维间正反向摩擦系数，达到防缩的效果，另外因为羊毛纤维的表面更加光滑，所以也提高了羊毛的光泽感，改善了羊毛的手感。 b. 安哥拉羊毛

安哥拉羊毛也叫马海毛，安哥拉山羊原产于土耳其安哥拉省，它们在那已经生活了2000多年。马海一词在阿拉伯语中的意思是“像丝绸一样的羊毛”，后来马海毛成了安哥拉羊毛（背毛）的专称。19世纪末20世纪初，安哥拉山羊被送到了美国德克萨斯州和南非，至此全球形成了南非、美国和土耳其三大产地，现在每年全球年产1200万公斤安哥拉羊毛，其中近一半出产自南非，同时南非品质也是最好的。

安哥拉羊毛的优势在于出色的光泽度、易清洁、纤维均匀，并且没有杂质。安哥拉羊毛除了具有光泽外，另一个主要特征是它的弹性很强，这使它成为最能防皱的天然纤维，也因此成为最适于免烫服装的制作材料。安哥拉羊毛的细度比美利奴细羊毛低，成年安哥拉羊毛细度大约40微米，但长度比美利奴细羊毛长很多，可以达到100毫米---200毫米。需要注意的是，最好的安哥拉羊毛是安哥拉羊羔毛，这种纤维是小于6个月的小羊羔经历第一次修剪时获得的。马海羔羊毛能制成最精细、最美丽的产品，手感滑爽，光泽感强，晶莹剔透，纤维直径在27到30微米之间，品质最好的甚至跟羊毛相仿。而马海羔羊毛在南非马海毛年产量中只占到19%左右。沙驰采用的LORO PIANA、ZEGNA面料就含有高品质马

海羔羊毛成分，并且还是细度在27微米以下的超顶级马海毛产品。 c. 羊绒

山羊绒非常珍贵，产量极其稀少，产量仅占世界动物纤维总产量的0.2%，是一种非常珍稀的高级纺织原料，外国称其为“纤维钻石”、“软黄金”。羊绒取自一种特殊的山羊品种，通常人们称它为克什米尔山羊，它们生长在伊朗、俄罗斯、阿富汗、土耳其和印度等地方，所以羊绒要叫cashmere。不过世界上最美丽最享盛誉的羊绒在中国的内蒙古高地出产，那里气候非常严寒。内蒙古羊绒的出色之处表现在纤维的细度（14-15微米）、长度及长短一致性，此外它还具有极为柔软的手感。

如果从细度看，羊绒（13-15微米）和美利奴超细羊毛（低于15.5微米）是不是就没有区别了呢，虽然这两种纤维都是异常珍贵，但是总体上来说还是有区别的，主要变现在以下方面：

1、 羊毛出在绵羊身上，而羊绒出在山羊身上，品种并不一样，且羊绒在细度上还是要更胜一筹。

2、 跟羊毛相比，羊绒表面的鳞片层更加细密光滑，缩绒没有羊毛严重，所以尺寸稳定性好。

3、 羊绒的卷曲度比羊毛来的高，所以织物手感更有弹性且丰满，保暖性比羊毛高1/5-2倍。

4、 羊绒纤维细度均匀，密度比羊毛小，所以羊绒制品比羊毛更加轻薄。 5、 羊绒比较娇贵，对酸碱的反应比羊毛大 6、 羊绒比羊毛更容易起毛起球。

一般在精纺面料中，羊绒只做少量添加混纺，以改进面料的手感，这是因为羊绒只有35-45毫米，所以只能在粗纺中进行纯纺，精纺只能采用与羊毛混纺的

形式。随着技术的进步和消费者品味的改变，羊绒比例逐渐得到增加，现在已经可以纺100%羊绒精纺面料，100%羊绒显示出使用者拥有高档生活方式，处于社会地位较高。值得注意的是95%以上羊绒含量可以被视为100%羊绒制品。 d. 蚕丝

据考古发现，约在4700年前中国已利用蚕丝制做丝线、编织丝带和简单的丝织品。商周时期用蚕丝织制罗、绫、纨、纱、绉、绮、锦、绣等丝织品，在汉代，中国的丝制品就已经行销远至欧洲，“丝绸之路”由此诞生。蚕有桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕、柳蚕和天蚕等。蚕丝中用量最大的是桑蚕丝，其次是柞蚕丝，其他蚕丝因数量有限未形成资源。蚕丝质轻而细长，织物光泽好，穿着舒适，手感滑爽丰满，导热差，吸湿透气，用于织制各种绸缎和针织品。中国、日本、印度、前苏联和朝鲜是主要产丝国，总产量占世界产量的90％以上。在这里主要介绍桑蚕丝和柞蚕丝。

桑蚕丝是由家蚕吐丝而得到的，家蚕的养殖在中国有文献记载已经2000多年，跟羊毛一样，是人类使用历史最悠久的天然蛋白质纤维，但不同的是，桑蚕丝是连续不断的，蚕丝纤维最长可达1000米，是最长也是唯一的天然蛋白质长纤维，由丝素和丝胶构成，而且纤维极细，1g桑蚕丝纤维的长度可达3600米，因此，根据使用桑蚕丝长度的不同，以及去除丝胶程度的不同，丝织物表现出完全不同的外观和手感。在SATCHI的服装中，丝也是一个经常被用到的成分，在西服中，丝与羊毛混纺，使西服面料的光泽感大幅提高，同时手感也更加顺滑，在休闲外套面料中，丝或纯纺或与化纤混纺，使化纤面料的光泽更加柔和，提升了产品的档次感。

柞蚕丝的应用历史跟桑蚕丝一样悠久，不同的是柞蚕丝属于野生蚕吐丝而得来，基本物化状态跟桑蚕丝无异，但是柞蚕丝的风格较桑蚕丝更加粗犷，一般纤

维不是白色，而带浅褐色，纤维细度比桑蚕丝要粗，均匀度也不如桑蚕丝，另外丝胶含量较少，纤维横截面呈扁平的三角形，因此光泽较桑蚕丝要弱，但是在强力、耐酸碱方面柞蚕丝要远远好于桑蚕丝，举个例子：同样1g桑蚕丝和柞蚕丝浸泡在40ML浓下半小时，桑蚕丝破损率51.7%，而柞蚕丝破损率才14.3%。因为柞蚕丝更多的应用在单西或裤装面料方面的混纺，比如ZEGNA公司每年都会有羊毛/柞蚕丝混纺的半精纺面料，提高了面料的光泽感，同时又有一种返璞归真的粗犷休闲风格。

3、 化学纤维

化学纤维是指用天然或合成的聚合物为原料，经过化学方法和机械加工制成的纤维，具体又可以分为再生纤维和合成纤维。 a. 再生纤维

再生纤维因为厂商的包装宣传，经常被误认为是全天然纤维，比如天丝、莫代尔等，事实上这些都属于再生纤维素纤维中的粘胶产品，是属于化学纤维的范畴。再生纤维是采用天然聚合物（纤维素聚合物或蛋白质聚合物），经过化学方法与机械加工而再生制造得到的，与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。这里面使用最广泛的就是粘胶，其他的如铜氨纤维、醋酸纤维、大豆纤维、牛奶纤维等近年来在高级时装方面的应用，发展也相当迅速。

粘胶纤维又叫人造丝、冰丝、人造棉。近年，粘纤产品系列中又出现了天丝、莫代尔、竹纤维等高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，也就是说吸湿性能极好，使人穿着舒适干爽，并且具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性，普通粘胶纤维是非常古老的一个品种，早在11年，克罗斯（Cross）、贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）就研制出粘胶溶剂，13年就生产出了最早的粘胶纤维，而在12年后的1905年，米勒尔（Muller)发明了新方法得到粘胶纤维，使其实现了大规模工业生产。虽然粘胶有非常多的优点，但是普通粘胶也有一定缺陷：1、纤维强力低于棉纤维，在湿态环境下，强力还要衰减50%。2、缩水率大，尺寸稳定性不佳。4、耐酸碱性比棉纤维差。3、生产加工中，会产生二硫化碳等多种有毒废水、废物、废气，对环境有很大的危害。当然，日本后来在1950年工业化生产的富强纤维（又称虎木棉），基本解决了上述

大部分缺点，但是生产过程对环境的危害一直还是存在的。

为了解决这个问题，英国、德国的科研人员率先根据粘胶的生产制作原理，改进了生产工艺，研发出了了无污染的环保新型纤维素纤维，被称为“二十一世纪的绿色纤维”。主要有Loycell、Model和TENCL（天丝）。

Loycell和TENCL（天丝），其实是同一种工艺生产的相同纤维，只是前者是由德国Akzo-Nobel公司首先取得工艺和产品专利、19年由国际人造纤维和合成纤维委员会正式命名的，而后者是英国Acordis公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，并在2004年被兰精公司合并。这种纤维素纤维的原料都是木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染。它的主要特性是：1、与普通粘胶相比，纤维强力更大，并且湿态环境下，强力有明显改善。2、优于棉的吸湿性，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。3、尺寸稳定性佳，干湿状态只有2%的缩水率。4、有羊毛的保暖性能。5、原纤化特性。关于最后一点稍微不容易理解，但这点正是天丝独特外观的一个重要原因，原纤化就是指纤维的纵向（纤维长度方向）强力大，而横向（纤维长度的垂直方向）结合力弱，这样纤维表层容易开裂，最终在面料表面形成细密的绒毛，形成桃皮绒的外观，这是含天丝成分面料的普遍外观特征，在SATCHI的天丝夹克和含天丝的休闲裤都可以找到这种独特的外观特征，这种做旧的粗犷风格，深受人们的喜爱。当然，天丝也可以不产生这种绒毛效果而进行织造，成品为光洁的面料织物，但是经过多次的摩擦和洗涤，光洁的含天丝面料还是会产生一定的起绒效果，这点是设计服装中需要注意到的重点。

MODEL纤维跟天丝类似，它具有天丝的各种优点，同样吸湿性优于棉，光泽优美，手感柔软，悬垂性极佳，缩水率小，尺寸稳定性好，虽然纤维强力低于天丝，但是强于普通粘胶。MODEL是由奥地利兰精公司开发的新型纤维素再生纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。

人们常常把粘胶、天丝（Tencl和Loycell）、Modal混淆在一起，这里我们

专门做一下介绍它们之间的区别。首先，根据以上的介绍，对比可以发现Modal和天丝在环保方面远远走在了粘胶的前面，从原料到生产，再到纺织成品前两者都是绿色无污染的，而粘胶成品虽然也是一种绿色材料，但是生产过程却是不折不扣的污染大户，这也就是为什么欧洲和日本把粘胶工厂迁到发展中国家来的原因，现在我国也渐渐在淘汰控制粘胶工厂的规模。其次，天丝和Modal解决了粘胶在湿态下纤维强力低，缩水率高，且尺寸稳定性不好的问题，其中天丝的干态强力甚至接近涤纶，纤维强力不同也是天丝和Modal之间很大的一个区别。再次，天丝和Modal之间除了纤维强力的区别以外，还有一个是外观，Modal纤维是有丝绸光泽的（也有消光型，光泽较弱），色泽鲜艳，并且有越洗色彩越鲜亮的特点，而天丝因为原纤化特征，所以更多的表现出来的是桃皮绒的手感，光泽上要弱于前者。最后它们的价格也不一样，粘胶最便宜、Modal中等、天丝最贵。 这里稍提一句，Modal和天丝都是由国外技术垄断的产品，匈牙利兰精公司持有纤维的专利，而我国是纺织大国，纤维生产占世界总量的40%以上，但新型纺织材料基础研究却起步较晚，对新型纤维素纤维的需求每年以万吨计算，却必须从兰精公司高价进口原料生产，最后只能赚取微薄的加工费。1997年东华大学、上海纺织控股集团联合开始研制莱赛尔纤维，即天丝纤维，原料改用可再生的竹、木等捣碎后形成的浆粕，生产过程同样绿色无污染，现已进入了工业化大规模生产阶段，一举打破了兰精公司在新型纤维素纤维方面的垄断。 以下再简单的介绍我们SATCHI用到多的几种再生纤维：

VILOFT：也是一种绿色的新型纤维素纤维，同样是有兰精公司出品，具有纤维素纤维一般特性，所不同的是它的纤维横截面的不同，呈扁平城垛状，一方面纤维长度方向的细凹槽使它的导湿性能大幅提高，另一方面也能增加织物内空隙的体积，增加空气含量，达到很好的保暖隔热效果。

竹纤维：“君子当如竹”，竹在中国文化中有非常高的地位，因此竹纤维这种新型纤维一问世，就受到了很大的关注。其实竹纤维包括了三种不同类型的纤维品种，分别是属于天然纤维素纤维的竹原纤维和属于化学纤维的竹浆纤维和竹炭纤维。竹原纤维是真正从竹子中提取出竹纤维，再进行整理得到的，类似于苎麻的天然纤维，被称为“第五大天然纤维”，因为它具有比其他天然纤维更强的吸湿排湿功能，更被称为“会呼吸的纤维”。最重要的，竹纤维有很好的天然抗菌、抑菌、

除螨、防臭和抗紫外线功能。而竹浆纤维是以竹子为原料，通过制作粘胶的工艺，制得再生纤维素纤维，因为破坏了竹纤维最初的分子状态，抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能被大大削弱了。竹炭纤维则是把纳米级竹炭微粒加入到粘胶中而生产制得，基本已经丧失竹纤维原料的特性，但是具有除臭和远红外保健功能。

铜氨纤维：是一种再生纤维素纤维，它是将棉短绒等天然纤维素原料溶解在氢氧化铜或碱性铜盐的浓氨溶液内，配成纺丝液，在凝固浴中铜氨纤维素分子化学物分解再生出纤维素，生成的水合纤维素经后加工即得到铜氨纤维。简单的说，是另外一种用不同制作工艺（使用了不同溶剂）的再生纤维素纤维，具备粘胶纤维所有的优点，并提高了纤维的强度。最特别的是，铜氨纤维是所有纤维素纤维中最细的，最细可达0.4旦，甚至比真丝还要细，正是由于此特性，因此铜氨丝可以织造出非常接近真丝的外观和触感，所以长期作为里布的高级材料，至今还没有可以替代的材质出现。铜氨纤维价格非常高，现在也慢慢用到高级时装中的外套和针织类产品中，我们SATCHI的外套面料和针织衫也已经采用过。我国用的铜氨纤维是从日本旭化成公司采购的，现在江苏奥神集团已经引进了铜氨纤维整套设备和技术，随着国产技术的逐步成熟，相信未来铜氨丝的价格可以让更多的中国消费者接受。 b. 合成纤维

合成纤维是利用煤、石油、天然气、农副产品等制得的低分子化合物（单体）为原料，经人工合成与机械加工而制得的纤维。合成纤维低廉的价格、多变的风格、丰富的适应性大大满足了人们对服装的不同要求，最常见的涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等都是合成纤维。SATCHI外套面料最常出现的两个材质就是涤纶和锦纶，我们在这里主要介绍这两种纤维，并分析这两种相似面料的区别： 涤纶学名聚酯纤维，现在是合成纤维中发展速度最快、产量最高的一种纤维，这主要得益于性能的多适应性，以及廉价且丰富的原料来源。关于涤纶，这里不得不提到“的确良”，1976年，中国还处于物资异常匮乏的年代，之前人们都是穿粗棉布，但为了集中让出棉地种粮食，我国引进了大量的化纤生产设备，就是在这个背景下，颜色鲜艳，抗皱耐磨的“的确良”风靡了中国大地，当时拥有一件“的确良”衬衫，那几乎是稀世珍品。其实，以现在的眼光看，其实一点也不

良，因为涤纶虽然拥有很好的抗皱性，而且纤维强度高，结实耐磨，同时化学稳定性好，耐酸耐碱，也不怕虫蛀，但是涤纶纤维几乎不吸湿，同时也是电的绝缘体，非常容易产生静电，所以涤纶纤维制品贴身穿着很不舒适，当让也不会“的确凉”了。

锦纶是聚酰胺纤维的统称，又称尼龙。因为我国第一家合成聚酰胺纤维的工厂是锦州化纤厂，所以后来一直称其为锦纶。同涤纶一样，因为原料来源廉价丰富，而且纤维性能优越，所以曾一度是合成纤维中产量最高的品种，直到20世纪70年代，才被涤纶取代其第一的位置。很多情况下，涤纶和锦纶的面料成品很相似，同时也有不少涤锦交织混纺的面料，那么涤锦之间如何区分，主要有以下几点：

 锦纶密度小于涤纶，所以锦纶面料更加轻薄  锦纶的吸水性好于涤纶，所以锦纶穿着比涤纶舒适

 锦纶的强度和耐磨性好于涤纶，所以锦纶更多的用作箱包材料  锦纶的弹性好于涤纶，所以锦纶面料更加柔软  锦纶染色性能高于涤纶

 锦纶抗皱性不如涤纶，锦纶面料容易产生褶皱  锦纶耐碱不耐酸，涤纶耐酸不耐碱

国内夹克等外套面料使用涤纶材质较多，较少使用锦纶材质，而国外品牌使用锦纶材质范围更广些。这也许是因为国内消费者更接受不易褶皱的材质，而国外消费者更能接受穿着舒适柔软的材质，而另一方面，涤纶比锦纶便宜的价格也是原因之一吧。

氨纶即为聚氨酯纤维，是一种弹力纤维，虽然强力极低，但是有高弹力高回复性的优点，虽然一般不能单独使用，但是少量的混纺于其他纤维，可以极大的提高面料柔软手感，同时也能显著提高穿着的舒适性。氨纶与其他纤维混纺的优势还在于，它的染色性极佳，基本可以适用几乎所有的常用染料，另外它也有相对较高的热稳定性，在150度以下，短时间几乎对纤维没有损害。莱卡（LYCRA）也是氨纶的一种，它是在1937年德国拜耳公司研制成功，在1959年由美国杜邦公司开始进行工业化生产，2004年杜邦英高达子公司被美国科氏收购，在行业内因为莱卡占垄断地位，所以莱卡也成为氨纶的代名词。莱卡的优点在于有比一

般氨纶更好的弹力和回复性，可以拉伸到自身长度的7倍，在拉伸到自身长度4倍情况下，回复率还高达98%，并且比普通氨纶更加防霉，只要使用了莱卡的面料，都会配发相应的莱卡三角吊牌。

4、 特种纤维

以上介绍的主要是SATCHI用到过的纤维品种，大部分为基础纤维。事实上，单种纤维的纯纺面料也会因为制造工艺的不同，而表现出不同于普通纤维的优点，例如涤纶的异型纤维，这就是我们常说的特种纤维。事实上之前介绍过的VILOFT、铜氨纤维、竹纤维、莱卡都属于特种纤维的范畴，因为他们都是普通的基础纤维基础上，通过物理或化学方法，使其有更好的服用性能，提高了产品的附加值。这一节主要介绍几种较成熟的，可以参考以后应用的特种纤维。 超细纤维：这种纤维极细，国外可以做到0.00009旦，也就是说1g这种纤维有10万公里长，足可以绕地球赤道两圈半，现在国内还只可以做到0.13旦，一般0.3旦以下都可以被称作超细纤维。超细纤维多采用海岛法制得，所以超细纤维也常称为海岛纤维，最常用的成分为涤纶和锦纶。超细纤维是很多特种纤维的基础，而其本身也具有很多优点。由其制成的面料可以达到超柔超轻的质地，同时因为每根纱线包含更多的纤维，因此光线的反射更加柔和，有自然丝感光泽，如果制成较丰满的纱线，因为纤维之间有更多缝隙，还能起到透气排湿保暖的作用，且不会粘身，穿着更加舒适。而制成紧密纱线，它又能发挥物理防泼水的特性。如果应用非织造布技术，还能制成仿麂皮绒，具有和天然皮革几乎一样的外观和手感，同时又更好打理，不霉不怕虫蛀。

保暖纤维：保暖纤维有很多种，如3M新雪丽填充棉，就是由超细涤纶构成。而应用于面料的多为中空纤维，如Thermolite纤维，这种纤维是美国杜邦公司仿北极熊的绒毛而制得的中空纤维。每根纤维都含有更多空气，形成一道空气保护层，既可防止冷空气进入，又能排出湿气。使穿着者的身体保持温暖、干爽、舒适、轻盈。因为这种优点源于纤维结构，所以这种优点是永久的，且中空纤维特别轻，所以面料柔软舒适无摩擦感，纤维成分是聚酯，所以还有良好的抗皱防缩性能。

吸湿排汗纤维：吸湿排汗纤维多为异型纤维，纤维的横截面多为中空、双十字、骨头状等，上面提到的Thermolite纤维，因为中空的纤维结构，所以产生毛细现象，也能起到很好的排湿作用，还有VILOFT纤维，因为城垛状横截面，纤维上有很多细凹槽，所以也能起到良好的排湿作用。COOLMAX纤维作为最著名的吸湿快干纤维，它是由杜邦公司生产的四通道纤维，具有超强的导湿性，由于毛细现象，它能迅速的把身体表面的湿气传输到织物表面，并扩大水与外界空气的接触面积，达到快干的目的，干燥速度达到棉纤维的5倍，可以让人感觉持久舒爽。另外虽然成分也是聚酯，但因为横截面不是圆形，不规则纤维使面料跟人体接触点少，所以让人感觉非常柔软透气。

空调纤维：美国太空总署为了给宇航员登月研制服装，发明了一种智能纤维---outlast纤维，它能根据外界温度的变化而吸热放热，进而使人感觉在一个相对稳定的温度之下，现在已经应用到国际时装中，达到冬暖夏凉的目的。这里用到的就是纳米微胶囊技术，因为在纤维纺纱时，混入了纳米级微胶囊，这些微胶囊内的化学物质，在受热情况下，会液化以吸收热量，在受冷情况下，又会凝固释放热量，现在一般通俗的称其为“空调纤维”。中国也研制了自己的空调纤维ONWENT纤维。微胶囊技术除了这种相变反应的应用，其他方面也应用广泛，比如芳香纤维，微胶囊中是香料，随着摩擦，部分微胶囊破裂，而散发出芳香气味，相当神奇。

保健纤维：这里说的保健纤维，主要是指在纤维熔体纺丝阶段，在熔体内添加多种有益成分，而达到最终纤维的功能性。通过这种方式的可以达到多种多样的功能性，抗菌、抗紫外线、护肤等等纤维。这里举两个例子：珍珠纤维，就是把纳米级珍珠粉与纤维熔体充分混合均与，使最终成品纤维中均匀分布珍珠微粒，在皮肤表面的微酸环境下，纤维会析出珍珠的营养成分，被皮肤吸收，达到皮肤白

皙的目的，而珍珠微粒中的碳酸钙还有极好的屏蔽吸收紫外线的作用。珍珠纤维中的发热体还具有远红外功能，可以有效改善人体微循环，提高细胞活性。麦饭石纤维与珍珠纤维类似，把麦饭石纳米微粒融入纤维，因为麦饭石含有人体所需的18种微量元素，具有人体可吸收的远红外线，还具有活性碳类似的多空结构，可以达到吸附并分解微生物的作用，因此麦饭石纤维具有麦饭石同样的保健功能。

再生蛋白质纤维：长久以来再生纤维中纤维素纤维占主导地位，但近年来随着人们对生活品质要求的提高，再生蛋白质纤维较再生纤维素纤维有更好的亲肤性和保健功能，越来越多的被研发和应用。再生蛋白质的原料渠道多样，可以是来自动物，如牛奶、再生蚕丝等，也可以来自植物，如玉米、花生、大豆等，这里我们介绍一下最常见的牛奶纤维和玉米纤维。牛奶纤维的原料就是牛乳，经过脱水、脱油、脱脂和提纯，提取乳酪奶白大分子与聚丙烯晴交联制得纺丝熔液，再喷丝制得，牛奶纤维与羊绒相比，柔软度、保暖性、光泽感等同或优于羊绒，耐磨性、强力、色牢度和抗起球性明显由于羊绒，更特别的是，牛奶纤维还具有护肤功效。玉米纤维学名叫聚乳酸纤维（PLA），是由玉米、小麦等原料中的淀粉发酵成乳酸，再经过聚合后纺丝制得，玉米纤维制成织物以后，有真丝外观，柔软的手感，优良的悬垂性，还具备吸湿快干、耐热和抗紫外线的功能，最有意思的是，乳酸是人体本身含有的物质，所以聚乳酸纤维的弱酸性与人体肌肤相似，贴身穿着舒适感强。另外，这还是一种可以被大自然完全降解成水和二氧化碳的织物，对环境零污染。

二、 纱线

由几十根或上百根短纤维经加捻而组成连续的纤维束，称为单纱，简称纱。有两根或多根纱合并加捻称为股线，简称线。纱线是纱和线的总称。在这里主要介绍有关于纱线的一些基础特性的名词。

1、 细度

细度是决定面料品质非常重要的一个参数，描述细度的单位有很多种，分别有定长制和定重制，包括特克斯、丹尼尔、公制支数和英制支数，其中最常用的英制支数和丹尼尔。 a. 定重制

英制支数：在公定回潮率下，1磅（0.4536kg）重的纱线或纤维，长度为840码（0.9143米/码）为1英支。单位简称S。

公制支数：在公定回潮率下，每克纱线或纤维的长度米数。单位简称N。 我们现在最常用到的如衬衫面料和精纺毛料用到的就是英制支数。 公定回潮率是指一定湿度、温度和压强的环境下，纱线含水的比率。 b. 定长制

丹尼尔：在公定回潮率下，9000米长的纤维或纱线的重量克数。单位简称D。 特克斯：在公定回潮率下，1000米厂的纤维或纱线的重量克数。单位简称tex。 我们现在常用的单位是丹尼尔，一般描述化纤面料的细度，如涤纶、锦纶、氨纶等。特克斯是我国法定线密度单位，也是国际统一单位，但实际使用较少。

2、 捻度

纱线单位长度内的捻回数称为捻度，单位r/m、r/10cm等。纱线加捻有方向性，分为S捻和Z捻。

纱线的捻度和捻向会对面料风格产生很大的影响。捻度低，纱线中纤维抱合较少，纱线比较蓬松，可以容纳更多的非流动空气，所以手感丰满，保暖性好，光泽感不强，但是强力较低，容易起毛起球。随着捻度的加大，纤维之间抱合更紧密，纱线表面平整，所以强力更好，光泽感强，手感爽滑，抗起毛起球性能更好，但保暖性降低。但当加捻超过临界点，纱线表面不平整，内应力变强，反而强力下降，光泽变暗。捻向的不同会造成纱线光反射的不同，因此，在素色面料中，不同捻向经纬纱的排列会使面料具有花型的变化。

三、 面料

面料作为服装设计的载体，同时本身也表现出各自的设计特点，通过机织、针织的织造工艺以及不同的纤维和纱线，达到各种不同的风格。按面料的种类分，可以分为机织物、针织物和无纺布，其中机织物又可以分为纯纺、混纺、交织、色织和色纺，针织物又可以分为纬编和经编。他们各自均有不同的外观和特性，这里主要介绍描述面料特点的基本名词以及一些常见品种。

1、 规格

克重（weight）:单位面积的面料重量，这是反映面料厚薄的重要参数，一般单

位“g/m2”,而真丝单位一般为姆米“m/m”，牛仔布常用“Ozs/yd”，它们之间的换算为1姆米=4.3056g/m2，1Ozs/yd=33.9g/m2

幅宽（width）:面料的纬向长度为幅宽，幅宽单位cm,一般面料幅宽145/148cm，幅宽关系到单件成衣的面料使用米数，与成本密切相关，一些含弹性纤维的面料，因为做了预缩处理，幅宽较窄。日本面料因为织机规格的不同，幅宽也一般较窄。 密度（ward and weft）:织物的密度是指经向密度和纬向密度，指淹织物经向或纬向单位长度范围内纱线排列的根数，一般用10cm内纱线根数表示。在相同纱支的情况下，密度越高，面料越挺括，强度也越好，反之，面料柔软，悬垂性好，强力越差，但当密度超过临界值，强度反而减小。

2、 面料品种

a. 机织物

机织物是由两组相互垂直的经纱、纬纱，按一定规律，在织机上相互交织而成。因为经纬纱排列的规律各异，就形成了面料各不相同的组织结构，如平纹、斜纹等，这里主要介绍我们常用的几种组织结构的特点。

PS:下面说到的棉、毛、丝织物并不是特指成分，而是指织造供应，棉纺、毛纺和长丝纺，如涤纶长丝也属于丝织物。棉羊绒混纺，因为是棉的外观，也归为棉织物类别。

府绸（poplin）：高支高密的平纹或提花棉织物，用纱细洁，结构紧密，跟普通平纹布不同的是，府绸经向密度大约是纬向密度的2倍，因此，面料表面形成特有的菱形颗粒，清晰丰满。因为外观细密、布面光洁、质地轻薄、富有光着，手感平挺爽滑，所以是优质的衬衫面料。

卡其（khaki drill）:卡其在南亚次乌尔都语，意为泥土，因为军服最初采用一种名为“卡其”的矿物染料染成泥土的颜色，所以用此名称称这类织物。当然现代则用到了各种不同颜色的染料了。卡其是棉织物中紧密度最大的一种斜纹织物。斜纹细密而清晰，质地结实，挺括耐穿，不易起毛（运用磨毛或抓毛起毛是工艺风格），布面光洁。虽然其平磨性能很好，但因为紧密过大，所以耐折边性能较差，易起“毛边”，另外因为面料结构紧密，所以面料染色不易渗透到纱芯，易产生“磨白”现象。但正是由于这两种特性，现在的高级时装通过对成衣水洗的方法，达到一种自然的仿旧效果，并可以改善面料的手感。

直贡（venetian or twilled satin）:采用经缎面组织织造的棉织物，由于表面大多数被经浮线覆盖，厚型直贡具有毛织物的外观，所以称为贡呢或直贡呢，薄型直贡具有绸缎的风格，称为直贡缎。直贡质地紧密厚实，手感柔软，布面光洁，特别是光泽感强，一般还进行过电光或轧光整理，因此经常作为高档时装面料应用，直贡的缺点是因为纱线浮现过长，经纬纱交织较少，因此强力不高，抗磨差和抗起毛性能较差，因此不宜用力搓洗。

灯芯绒（corduroy）：灯芯绒是1750年法国人在里昂首创的，因为采用了两组纬纱与一组经纱织造，把其中一组纬纱割断就形成了有规律的绒条，因此形象的称为灯芯绒。通过割绒的不同，绒条可以形成不同的排列，呈现出不同的外观，另外，通过经纬纱颜色的不同，或采用两组以上不同颜色的纬纱，也可以织造出色织灯芯绒。灯芯绒外观圆润，绒毛丰满，手感厚实，因此保暖性好。因为有绒毛的保护，灯芯绒的耐磨性好，但是摩擦过多，会产生脱毛现象，因此要注意不要用热水搓洗，更不要熨烫，成衣在肘部等经常摩擦的部位，应该用垫布保护。另外，灯芯绒存在倒顺毛现象，在成衣裁剪时必须注意顺毛方向。灯芯绒规格一般是按单位长度内的绒条根数来划分，6条/英寸之下属于宽条，6-/英寸属于粗条，9-14条/英寸属于中条，15-19条/英寸属于细条，19条/英寸以上属于特细条，一般常用的裤装或单西面料为中条和细条。

平绒（velvet）:跟灯芯绒类似，也是通过割绒得到的绒面效果，平绒绒面平整，绒毛短而稠密，质地厚实，手感柔软，富有光泽，弹性好，不易起皱，坚牢耐穿，因为磨毛形成的空气层，起到了很好的保暖效果，所以非常时候秋冬穿着。这里要注意的是，平绒跟天鹅绒是不一样的面料，虽然外观极相似，但是因为天鹅绒的地组织是针织纬平组织，因此属于针织面料，手感更加柔软，悬垂性好，但挺括度不佳。

绒布（Flannelette）:这里我们指的绒布指棉型织物，一般胚布为平纹或斜纹，厚重品种也会用到缎纹组织，采用了捻度较低的纬纱，经过拉绒整理后，面料表面呈现出丰润绒毛状的特点，因为绒毛较长，所以底纹已不可见。厚中品种经过剪毛整理，表面的绒毛短而细密，有些品种可以露出底纹肌理，是高档的时装面料。 牛津布（oxford）:以英国牛津大学命名的面料品种，起源于该校服的一种传统面料，采用的是双经单纬的组织结构（也可以是双经双纬），一般纬纱为白色，经

纱为深色，，使面料呈现双色效应，色泽调和文静，风格独特，手感柔软，透气性好，穿着舒适，高纱支的牛津布是欧洲常用的高档衬衫面料。这里特别注意的是，牛津布的外观特别容易与青年纺（yarn-dyed chambray）混淆,青年纺也是色经白纬的色织面料，但其是简单的平纹组织，单经单纬。

凡立丁（valitin）:属于传统毛织物中的轻薄面料，一般应用于夏季服装，为素色的平纹毛织物。凡立丁呢面条干均匀，肌理清晰，光洁平整，手感柔软爽滑，轻薄挺括，活络而有弹性，透气性好，色泽鲜明均匀。这里要注意的是，派力司（palace）也同样是平纹毛织物，但是与凡立丁不同的是，凡立丁是素色的，可以是匹染也可以是色染，而派力司一定是色染织物，其外观呈夹花的混色效应。 哔叽（serge）:原意是“一种天然羊毛颜色的斜纹毛织物”，虽然名称沿用下来，但颜色早已多样化了，现在西服常用的是藏青色、黑色和灰色。哔叽是一种素色的斜纹精纺毛织物，斜纹肌理的角度在45-50度之间，织纹宽而平坦，斜纹方向自织物左下角向右下角倾斜，正反两面纹路相似，方向相反。呢面平整，肌理清晰，光泽自然柔和，质地紧密适中，手感润滑，有身骨，有弹性，悬垂性好。哔叽是最常用到的西服和西裤面料。容易混淆的是哔叽和华达呢、啥味呢，华达呢也是斜纹组织，但不同的是华达呢（Gabardine,又称轧别丁）经密要高于哔叽，是纬密的两倍，因此其织纹倾角要大于哔叽，大概63度，斜纹陡而平直，质地结实挺括，强力、耐磨性均好于哔叽，但是手感偏硬。啥味呢（worsted flannel）意为“有轻微绒面的整理”，在组织结构上与哔叽相同，但是与哔叽匹染不同，啥味呢是色染，并且经过了缩绒处理，呢面斜纹纹路隐约，长期穿着不起极光，呢面平整，光泽自然，手感柔软丰满，有弹性，有身骨，外观觉有均匀的混色夹花风格，基本已灰色调为主，是高档的西服面料品种。 b. 针织物

c. 无纺布

四、 后整理

五、 常见问题

六、 面料品牌